Byte av EPROM-chip i styrboxen.

Om man planerar att börja trimma sin 200SX brukar det första att göra vara att byta ut det eprom-chip som finns i styrboxen. Eprom-chipet styr bl.a bränslemängden och i det original-monterade chipet finns dessutom en laddtrycksspärr som man genom att byta chip får bort.

Tänker man byta sitt chip själv behöver man en lödkolv/lödpenna och lite kunskap om lödning. Övriga verktyg som behövs är en 10mm nyckel och en stjärnskruvmejsel. Lite försiktighet är aldrig fel heller.

Demontering av styrboxen:

Styrboxen sitter monterad bakom den plastkåpa som finns framför högerdörren. Plastkåpan lossas lätt med ett par skruvar och sedan har man styrboxen åtkomlig (se bild 1). Styrboxen lossas med två skruvar och den kabelhärva som sitter på styrboxens kortsida lossas även den med en skruv (se bild 2).

Styrboxen öppnas med fyra skruvar, en i varje hörn. Man behöver sedan skruva bort det lilla kretskortet som sitter monterat ovanpå det stora kretskortet för att komma åt eprom-chipet (se bild 3).

Byte av eprom-chip:

Det är nu det svåra momentet kommer. Att löda bort det originalmonterade chipet och ersätta det med den sockel som vanligtvis medföljer vid köp av ett trim-chip. Har man ingen eller liten erfarenhet av lödning kan man lämna in styrboxen till något företag (t.ex bilstereofirmor eller likn.) som kan hjälpa till. Det brukar kosta ca 400-500 kronor.

När sockeln sitter på plats trycker man försiktigt det nya chipet på plats i sockeln. Man kan ibland behöva böja in benen på chipet något för att det ska passa. Gör detta försiktigt. Kontrollera även att chipet är vänt åt rätt håll, med den lilla "urgröpningen" åt samma håll som den vita markering som finns på kretskortet (se bild 4).

När allt är klart är det bara att skruva ihop styrboxen och skruva fast kabelhärvan på den. Prova sedan att starta bilen innan du skruvar fast styrboxen och plastkåpan som täcker. Det underlättar arbetet om något skulle vara fel med lödningen eller chipet. Fungerar allt är det bara att ge sig ut och gasa.

--- Peter / 200sx OGS

 

Originalbromsarna på tidiga 200:or är inte speciellt kraftiga. Bromsoken är av sk flytande typ med endast en kolv på ena sidan som pressar mot bromsklossarna. Diametern på bromsskivorna är också i minsta laget för effektiv bromsning vid sportig körning.

För att förbättra bromsverkan finns det en enkel lösning.

* Tänk på att dessa bromsar som beskrivs i denna guide är större än orginal.
* Det är inte säkert att fälgarna du har passar med dessa bromsar.

1. Försök få tag i de främre bromsoken och bromsskivorna från en 300 ZX (1990 eller senare) eller från en S14. De har samma bromsar fram. Har du tur är de begagnade skivorna ok och du behöver inte köpa nya.
För mer info om olika modeller av bromsok från 300ZX Z32, kolla på ZBrakes.

2. Skivorna ska ha diameter 280 mm och vara 30 mm tjocka. Eftersom dessa skivor har hål för 5 fälgbultar, måste de borras om till 4 hål. Detta görs enklast i en pelarborrmaskin som har en indexchuck. Hör med din lokala mekverkstad. Du behöver bara borra 3 nya hål eftersom delningscirkeln är densamma hos båda biltyperna.

3. Bromsoken:
Kontrollera att kolvarna inte kärvar (4 st. per bromsok). Om de går trögt kan du behöva renovera dem. Renoveringssatser finns på bl.a. Mekonomen. Var noga med rengöringen och smörj bussningar mm med det medföljande fettet.

4. Lackning:
Före montering av de nya bromsarna kan det vara lämpligt att lacka bromsoken och bromsskivorna. Mekonomen har en speciell bromsoksfärg (svart, röd, blå mm). För skivorna finns det en speciell färg hos Biltema. Denna färg tål mycket hög temperatur och härdar av värme (finns silver, svart, guld mm).

Lacka inte bromsytan på skivorna. Det räcker med ventilationsöppningarna och på navdelen. Maskera bromsokens kolvar och gummitätningar och lacka flera gånger med specialfärgen. När det har torkat monterar du dit bromsklossarna. Om du inte fick med bra bromsklossar kan du köpa original eller mer temperaturtåliga. Ett dyrt alternativ är EBC Greenstuff för ca 1.400:-. Detta är mycket bra klossar med kevlar istället för kolpulver. Du får superbromsverkan och slipper kolpulver på fälgarna. Montera klossarna och använd skrikbrickor och kopparpasta för att förhindra gnissel.

Var noga med att ytan där bromsnippeln sitter är rengjord och fri från beläggning/färg.

5. Demontering av gamla bromsarna:
Hissa upp bilen och sänk ned den på en pallbock.
Ta bort däcket.
Börja med att klämma ihop bromsslangen (det finns en speciell tång för 25:- hos Biltema) eller låt bromsvätskan rinna ut i en behållare. Lossa skruvnippeln som sitter i banjokopplingen (bromsslangen/bromsoket). Denna skruvnippel återanvänds. Bromsoket tar du bort genom att lossa två bultar som håller fast det mot stötdämparbenets nedre del. En upptill och en nedtill. Nu tar du loss gamla bromsskivan från axeln. Normalt ska den enkelt lossna. Sitter den fast kan du klappa till den med en klubba eller använda en avdragare.

6. Rengöring och lackning av diverse framvagnsdelar:
Passa på att göra det rent och snyggt.

7. Montering av de nya delarna:
Innan du monterar på den nya bromsskivan måste du kapa ned eller ta bort bromsskölden som är placerad bakom bromsskivan. Den är anpassad för en mindre bromsskiva och den nya skivan tar i skölden. Enklast är att använda en plåtsax och ta bort tills det inte tar i längre. Du kan också ta bort hela skölden. Då får du bättre luftflöde och förbättrad kylning av bromsarna.

8. Skivorna:
Montera på den nya skivan. Se till att inga delar tar i och att det inte skrapar när du roterar den.

9. Skruvnippeln:
På de nya bromsoken finns det en annan typ av slangnippel än vad som används för originalbromsslangen. Du kan återanvända din gamla original skruvnippel. Den måste dock kortas av en bit. Kapa/slipa bort ca 3-4 mm med en bågfil/slipmaskin. Fila bort grader och rengör från spånor.

10. Kopparbrickor:
På skruvnippeln finns det två kopparbrickor. En på vardera sidan om banjokopplingen. Dessa ska du byta ut. De gamla kan vara skadade eller för mycket hoppressade och då läcker det i kopplingen.

11. Bromsoken:
Montera på bromsoken på skivan. Du kan eventuellt behöva pressa in kolvarna lite för att klossarna ska gå fritt från skivan. Skruva fast okbultarna och dra åt dem rejält. Det är samma bultar som de gamla oken var fastsatta med.

12. Bromsslang/Skruvnippel/Brickor/Banjokoppling:
Sätt en kopparbricka på skruvnippeln. Stick in skruven i banjokopplingen och sätt på den andra brickan på skruven. Skruva fast hela paketet på bromsoket (du glömde väl inte att rengöra tätningsytan på oket?). Håll emot banjokopplingen när du drar åt nippelskruven så att den inte snurrar runt.

13. Bromsolja och luftning:
Den gamla oljan i systemet är vattenupptagande och bör bytas regelbundet. Bäst är att byta den till en modern DOT 5.1 bromsolja. Det finns en luftningsnippel på varje bromsok. Börja med det ok som sitter längst bort från huvudbromscylindern.

Montera en slang på luftningsnippeln och placera andra änden i en behållare. Lossa ett varv på luftningsnippeln och be en medhjälpare trycka ned bromspedalen och hålla den nere. Den gamla oljan och eventuell luft kommer ut ur nippeln och rinner genom slangen ned i behållaren. Dra åt nippeln lätt och be medhjälparen släppa bromspedalen.

Upprepa detta. Med jämna mellanrum kontrolleras att det finns olja i huvudcylinderns behållare. Börja fylla på ny olja när den gamla kommit ned till minstrecket.

När det kommer ut färsk olja i slangen är det klart och du kan upprepa proceduren med nästa bromsok.

När du luftat alla fyra oken kontrollerar du att oljan i huvudcylinderns behållare är på rätt nivå.

Starta motorn och bromsa kraftigt ett antal gånger. Bromspedalen ska kännas stum och inte ge efter. Om den ger efter har du fortfarande luft i systemet.

Kontrollera att det inte läcker olja vid någon nippel/koppling och gör en försiktig provkörning. I början kan de nya bromsklossarna behöva slitas in innan du får full bromsverkan.

14. Bakbromsarna:
Jag rekommenderar att du passar på att se över bakbromsarna också när du redan håller på. Det skadar inte att fräscha upp dem också. Rengör dem och kolla klossarnas tillstånd. Även skivorna kan behöva en uppfräschning. Lacka skivor och ok på samma sätt som du lackade frambromsarna.

För att optimera bromsarna ytterligare ett steg kan skivorna slitsas och ev. borras. Bromsslangarna kan ersättas med stålomspunna dito. Även bakbromsarna kan konverteras med större bromsskiva och kraftigare bromsok.

-- Tim Treville `SHOGUN´

 

Montering av BOSCH-bränslepump

En av de vanligaste orsakerna till motorhaveri när man börja trimma är att motorn "går för magert". Detta betyder att bränslemängden in i cylindrarna är för liten jämfört med luftvolymen. Resultatet kan yttra sig på flera vis såsom ryckig gång och kraftiga hugg (cutt offs), "spikningar" som beror på att bränslet självantänder när det träffar de heta cylinderväggarna och sedan krockar med flamfronten som byggs upp från tändstiften och bildar otroligt höga tryck vid fel tillfälle. Resultatet blir ofta trasiga kolvar med stora hål i p.g.a. att det helt enkelt blir för varmt eftersom bensin har en mycket hög kylande förmåga.

Ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att avhjälpa detta på en Nissan 200SX, där original bränslepump är mycket klen redan från start, är att montera en grövre dito. I stort sett alla som byter pump monterar en prestanda pump från BOSCH med artikel nr. 0 580 254 040 som passar utmärkt för våra bilar och är av dränkbar typ som orginalet. Denna pump återfinns även i Audi S2 vilket borgar för god prestanda. Dock är dess strömförbrukning klart högre än dito original vilket kan ge problem.

Därför rekommenderas det starkt att man byter/kompletterar ordinarie kablage med grövre för strömmatningen.
Oavsett om du har 169hk eller 480hk så bör du byta kablage eftersom pumpen alltid jobbar för fullt oavsett förbrukning. Det bränsle som motorn inte förbrukar (bränsletryckregulatorn inte släpper fram till motorn) går tillbaka till tanken via returledningen. Orginal soppapump är avsäkrad med en 10Ah säkring. Nya BOSCH-pumpen drar betydligt mer. Så pass mycket mer att inte ens originalkablaget riktigt orkar mata den nya strömmens storlek vilket KAN leda till att pumpen inte presterar vad den kan och i värsta fall till KABELBRAND om man bara byter säkring till en grövre!!! Därför låter man det gamla kablaget styra ett relä som öppnar och släpper fram ström genom nya grövre kablar till pumpen. Observera att även den nya plusskabeln måste avsäkras med en 30Ah säkring så nära batteriet som möjligt (inte längre bort än 10cm.)

Detta kommer behövas:

  • Ca 5-6 meter röd kabel på ca 4 mm2
  • Ca 1 meter svart kabel på ca 4 mm2
  • Lite kabelskor av blandat sortiment
  • Krympslang
  • Lödpenna
  • Säkringshållare och 30Ah säkring
  • Besinfasta buntband eller slangklämma
  • Relä som klarar 30Ah genomströmning (ex. Hella helljusrelä från Mekonomen för 69kr)

Innan du påbörjar demonteringen kan det vara mycket klokt att plocka ur säkringen till pumpen i säkringdosan i motorutrymmet för att slippa katastrofer. Läs på locket till dosan så hittar du den. Skriv gärna även ut elschemat nedan och ta med det ut i garaget eftersom jag har anpassat det för utskrift.

För att komma åt tankarmatur och bränslepump så plockar man bort mattan i bagageutrymmet. Till höger finnes nu två gråa plåtlock: Ett någorlunda fyrkantigt och ett rektangulärt. Ta bort dessa. Nu ser du armaturens lock under det större täcklocket och du kan börja skruva loss det också. Koppla isär kopplingsstycket till kabelstammen och lirka försiktigt upp armaturen så du inte kröker flotörarmen eller orsakar gnistor.
Låt ev. kvarvarande bensin rinna ur och torka torrt armaturen. Demontera pumpen.

Titta efter vilka kablar som sköter strömmatningen och vilka som ger signal till tankmätaren. Klipp av de som sköter strömförsörjningen ca 2 cm från de vita plintarna på OVANSIDAN av armaturlocket och löd här på de nya strömkablarna. Använd krympslang, var noga med lödningen och kolla så polvändningen blir rätt! Byt även de korta sladdarna mellan armatur och pump då varma kablar inte hör hemma i en bensintank. Dessa förses med kabelskor av ringtyp som passar på pumpens gänganslutningar.

För infästning av den nya pumpen kan du behöva korta ner bränsleröret i armaturen någon centimeter p.g.a. den nya pumpens större mått. Annars är det även rekommenderat att sänka ner pumpen ca 4 cm längre ner p.g.a. att den nya inte har en filterstrumpa som org. pumpen har. Detta för att du ska kunna utnyttja all bensin som finns i tanken och inte få stopp när det är ca 15 liter kvar. Annars går det bra att strunta i detta bara man är medveten om det. Pumpen kommer inte nå bensinen längre när bränslemätaren precis tangerar rödmarkeringen om du inte sänker den. För att den gaffelformade delen i botten på armaturen (den som höll fast org. pumpen) inte ska nöta hål på filterkroppen i botten på den nya pumpen så bör man böja ner denna några få millimeter så pumpen går fri.
Fastsättningen kan göras med antingen två BRÄNSLEFASTA buntband eller slangklämmor.
Stoppa tillbaka allt i omvänd ordning och fortsätt med elkopplingarna. Se elschema nedan:

Dra ut de nya kablarna genom gummigenomföringen i täcklocket (det är trångt men det går och blir väldigt bra)

De avklippta sladdarna för strömmatning drar du nu till stiften för styrning av reläet (se reläets förpackning eller kopplingschema), polvändningen här spelar ingen roll för reläets funktion. Sladdarna för signal till bränslemätaren låter du gå genom kopplingsstycket som tidigare och behöver ej röras. Nu kan du börja dra fram de nya strömförsörjningskablarna till den nya pumpen. Detta kan göra efter eget tycke men ett tips är att gå under klädseln längs tröskeln på höger sida och under baksätet med plusskablen. Jorden kan du fästa i en av skruvarna till täcklocken för god jordning.
Glöm inte att avsäkra den nya plusskabeln intill batteriet.
Avslutningsvis gömmer du undan reläet, men på ett sånt ställe att det ska vara lätt att inspektera det vid problem. Jag fäste mitt på insidan av inspektionsluckan på höger panel i bagageutrymmet.

Sätt tillbaka säkringen i boxen i motorutrymmet, slå på tändningen och lyssna så att reläet slår till och att pumpen jobbar. Den väser ganska ordentligt så det råder ingen tvekan om den fungerar eller inte. Pumpen ska slå av efter ca 4-5 sekunder p.g.a. det inbyggda säkerhetsstoppet som ska förhindra att bränsle sprutar ut vid en ev. krock.

Starta bilen och provkör en sväng.

Lycka till!

Niclas Törnblom

När man har börjat trimma eller när bilen inte riktigt går som han skall kan det vara bra att ha en bränsletrycksmätare som man kan koppla in och kontrollera så att bränsletrycket är som det skall.

Vad behövs? Detta är en lista på saker som behövs och som går att inhandla på Biltema för en billig penning. Siffror inom parentes är Biltemas artikelnummer för den artikeln.

  • Manometer (17-49231)
  • Slangnippel 8mm (15-439)
  • Bensinslang 8mm (52-400)
  • Slangnippel sortiment (26-713)
  • Slangklämmor (61-847)

Notera: Ur slangnippel sortimentet är det ett 8mm T-kors som du vill ha. Se bild 1 för ett kort på alla sakerna.

Byggande: Montera ihop manometer och slangnippel, tag gärna lite loctite eller dylikt så det verkligen håller tätt. Kapa av någon decimeter eller så av bensinslangen. Du har nu en kort 1-2 dm bit och en lång. Tag den långa och tryck på den på slangnippeln som sitter på manometern, sätt dit en slangklämma och dra åt. Tryck på den andra ändan på ett av T-korsets ben och dra fast med en slangklämma. Tag nu den korta biten av bensinslangen och tryck på den på något av de lediga T-korsbenen och dra fast med en slangklämma. Sätt även en slangklämma på den andra ändan, detta för att du skall ha den tillhands lätt när du senare vill koppla in din mätare och kontrollera trycket. Nu är din fin fina bränsletrycksmätare klar! (bild 2)

Notera: Det är väldigt viktigt att slangarna är helt påtryckta, att slangklämmor sitter åt ordentligt och att manometer & slangnippel är riktigt ihop satta. Detta för att förhindra att mätaren hoppar av eller att någon av slangarna hoppar av när du har bränsletrycksmätaren inkopplad.

Inkopplande: Din färdiga mätare kopplar du mellan bränslefilter och motor. Du lossar bränsleslangen som sitter på ovansidan av bränslefiltret. Tryck på bränsletrycksmätaren på bränslefilret och tryck på bränsleslangen som går till motorn på det lediga T-korsbenet. KOM IHÅG ATT DRAG FAST SLANGKLÄMMORNA!

Tryck: Vill du ha fram ditt korrekta bränsletryck i tomgång så koppla ur bränsletrycksregulatorn (drag loss den lilla slangen som sitter på baksidan av insuget). Ditt bränsletryck borde nu vara omkring 2.5bar vid tomgång. Har du glömt koppla ur bränsletrycksregulatorn kommer du få ett värde som är ca 0.6bar lägre.

Mikael Bäckström, Skövde i samarbete med Roger Karlsson, Södertälje

 

Vid montering av frontmonterad IC, matning av bränslepump och med tanke på viktfördelning kan det vara en fördel att placera batteriet i bagageutrymmet. För att minimera risken för kortslutning och överbelastning bör kabelarean väljas så grov som möjligt och kabelisoleringen skyddas med en skyddsstrumpa av plast (böjligt, ringformat rör).

Innan du börjar behöver du köpa några saker. Det mesta finner du hos din lokala biltillbehörsfirma.

Vad behövs?

  • 1 st. strömkabel för plus (helst 50mm2). Längden beror på hur du drar den men ca 5-6 meter räcker.
  • Strömkabel för minus (helst 50mm2). Ca 50 cm räcker.
  • 2 st. polklämmor, en för plus och en för minus.
  • 4 st. polöglor.
  • 1 st. kopplingsblock för plus, att montera i motorutrymmet (inkapslat med lock)
  • 1 st. skyddsstrumpa i ringplast. Ca 5-6 meter räcker.
  • Batterilåda i plast (med lock och spännband).
  • Eventuellt några skruvar och bultar för montering och fastsättning.
Option:
  • 1 st. batterifrånskiljare (helst i kraftigt utförande med metallnyckel - typ Bosch)
  • Säkringshållare för billjudinstallation och stor säkring (ca. 150-200 A säkring).

1. Ta bort batteripolerna från batteriet.
2. Demontera batteriet.
3. Montera av batteripolerna från minus och pluskablarna. Eventuellt kan det räcka med att bryta loss själva öglan som klämmer runt batteripolen och bara spara en bit där skruven går igenom. Då kan den öglan användas för montering i kopplingsblocket. Om det inte går måste du montera en polögla på kabeln.
4. Jorda kabeln som tidigare satt på batteriets minuspol genom att borra ett lämpligt hål i en grov chassibalk och skruva fast den i balken med en rejäl skruv. Viktigt att den får mycket bra kontakt med metallen. Skrapa bort eventuell underredsmassa och färg (metall mot metall).
5. Montera kopplingsblocket som är avsett för pluskablarna på en lämplig plats i motorrummet. Gärna i närheten av den plats där det gamla batteriet satt, då når de gamla pluskablarna från startmotorn och bilens elsystem fram till den.
6. Trä pluskabeln genom skyddsstrumpan. Montera pluspolsklämman i den ände som ska vara i bagageutrymmet.
7. Dra pluskabeln, inklusive skyddsstrumpan från bagageutrymmet fram till motorrummet följande väg:

  • I bagageutrymmet, på höger sida finns en stor kåpa runt stötdämpartornet, dra kabeln under denna och runt stötdämpartornet. Eventuellt kan du borra ett hål genom kåpan för att snygga till installationen.
  • Fortsätt ned under baksätet och längs med höger tröskel. Du behöver lossa plasttröskeln och lyfta på golvmattan för att komma åt att dra den snyggt och så nära tröskeln som möjligt.
  • Lossa även på kåpan som sitter på höger sida framme vid passagerarsidans benutrymme. Därunder sitter motorns styrenhet som också bör lossas på för att underlätta kabeldragningen. Lossa styrenhetens fastsättningsskruv och vik undan styrenheten.
  • Trä kabeln upp längs med sidoväggen inne i hörnet bakom styrenheten, hela vägen upp till det övre högra hörnet. Där finns en stor gummigenomföring.
  • Gör ett hål i gummigenomföringen så att kabel med strumpa kan träs igenom. Var försiktig så att de befintliga kablarna inte skadas.
  • Om det är svårt att komma igenom och få fram kabeln i motorrummet, kan det underlätta att använda en kraftig ståltråd som viras runt kabel och strumpa. För tråden genom genomföringen och dra sedan ut kabel och strumpa.
  • Dra kabelpaketet fram till kopplingsblocket längs en skyddad plats inne i motorrummet. Skydda den från värme och nötning.
8. Kläm fast en polögla på den framdragna kabeländen och skruva fast den i kopplingsblocket (detta är nu den plats där bilens pluspol befinner sig).
9. Montera jordkabeln i bagageutrymmet så här:
  • Trä på en skyddsstrumpa på minuskabeln.
  • Montera på en polögla i kabelns ena ände och en minuspolklämma i den andra.
  • Lyft på bagagerumsmattan till höger. Baktill under mattan finns en stor gummikåpa. Under denna finns det ett gängat hål i en kraftig balk.
  • Ta bort eventuell färg och skruva fast polöglan i balken (metall mot metall).
10. Montera tillbaka styrenheten, mattor och alla lossade kåpor.
11. Om du vill montera på en säkring gör du det på pluskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets pluspol som möjligt. (Skarva in säkringshållaren på pluskabeln).
12. Om du vill montera på en batterifrånskiljare gör du det på minuskabeln i bagageutrymmet, så nära batteriets minuspol som möjligt. (Skarva in brytaren på minuskabeln).
13. Lämplig placering av batteriet/batterilådan är på höger sida i bagageutrymmet, gärna en bit fram för att inte förhindra åtkomst till reservhjul mm.
  • Batterilådan har ett spännband som sätts fast i golvet med några byglar. Rikta upp boxen på lämplig plats och skruva fast byglarna ordentligt i golvplåten.
  • Stoppa i batteriet i boxen, sätt fast batteripolsklämmorna på plus- respektive minuspolen och dra åt dem. Kolla att det inte blivit kortslutning.
  • Sätt locket på boxen, lägg över spännbandet och dra åt det.
14. Kontrollera att alla delar sitter där de ska och är ordentligt fastskruvade/fastsatta.
15. Starta bilen.

Lycka till. Det är enkelt och blir bra om du tar dig tid och gör det noggrant.

SR Timothy Tréville

Demontering/Montering av Grenrör och Turbo.
Det har ju gått ett par år sedan våra s13 200:or var fabriks nya och delarna slits. I denna artikel beskriver jag lite om hur jag gick tillväga för att byta turbo och packningar till dito.

Vad behövs?
Tillgång till garage/mekplats
Billyft (inte nödvändigt men har man det så underlättar det väldigt mycket)
Pallbockar (då jag inte hade tillgång till billyft så använde jag pallbockar, fungerar kanon)
(bild 1-3 visar var jag valde att ha bockarna)
(bild 1, vänster fram bock tog den tjocka balken)
(bild 2-3, vänster och höger bak)
Hylsnycklar
U-ring nycklar
Starkt psyke
Hink
MIG-svets (absolut inget måste, men underlättar)

Demontering:
· Lossa på skydds skivan som sitter under bilen och skyddar motorn och dess delar från stenskott och dylikt.
· Tappa ur kylarvätska via kranen som sitter i höger hörn av kylaren (utgår ifrån att du står framför bilen och tittar rakt mot den). Lossa även på kylar locket och "pumpa" lite på slangen som leder från motor till kylaren så du får ut så mycket vätska som möjligt. Notera att expansions kärlet inte töms och inte behöver tömmas!

Nu är det dags att börja montera bort kåpor, slangar, värmeplåtar, grenrör osv.

Vi börjar under ifrån:

· Lossa avgassystemet vid 3-bults fästet. Dessa sitter ofta väldigt hårt. Har du möjlighet ta då en MIG-svets (eller dylikt) och värm muttrarna ordentligt så de blir röda. De kommer nu lossa mycket lättare. Var inte för våldsam! Drar man sönder bultarna blir det en massa mer jobb.
· Lossa eventuella värmeplåtar som är i vägen.
· Lossa downpipen (gjutjärnsbiten). Kom ihåg att "plugga ur" lamdasonden först. Downpipen sitter med 3 muttrar och 2 bultar. Har för mig att dessa är M12 men är inte 100a på det. Är packningen mellan downpipe och avgashus hel och fin går den att använda igen.
· Lossa vattenrör och oljeretur röret som du kommer åt underifrån. OBS! Var beredd på att det kommer kylarvätska!

Sen går vi upp:

· Lossa röret mellan IC och turbo. Montera även bort motorlyft metall biten. (bild 4)
· Lossa resten av bitarna mellan IC och turbo, Montera bort luftfilter och tillhörande rör som går till turbon. Lossa även slangen mellan tryckklocka och turbo. (bild 5)
· Lossa även på den stora värme plåten över grenröret. (bild 5 visar hur det ser ut när den är bort monterad)
· Demontera tryckklockan. Sitter med en liten "bricka" och 2st M12 skruvar. Hur den ser ut ser du på bild 6.
· Det går 2 slangar över turbon som slutar i en sensor (bild 7 den blå markerade grejen) som sitter på högersida. Dessa skall vi dra om! De går totalt en sträcka på ca 2 meter. Går från baksidan av insuget i en massa slang och rör stumpar fram till sensorn och sedan tillbaka hela vägen för att slutligen gå in i bränsletrycksregulatorn. Vad vi skall göra är att dra en slang direkt mellan regulatorn (bild 8) och insuget (bild 9). De blå markerade områdena på bild 10 är de som skall kopplas ihop. Sensorn verkar inte fylla någon verklig funktion så det är bara att koppla bort!
Inte nog med att vi spar nästan 2m av chans till läckage det blir även mycket smidigare att få ur turbon.
· Lossa på oljetillförsel rörets fäste i motorblocket. Lossa det U-formade vattenröret som går under turbon.

Nu skall vi på och lossa värmeplåtar samt grenrör:

· Lossa eventuella värmeplåtar du inte redan lossat på. Detta för att du skall komma åt lättare. Du behöver inte montera på värmeplåtarna igen. Den stora över grenröret är dock viktigt!
· Grenröret sitter med 8st M14 muttrar. Du kommer lättast åt 6st av muttrarna ovanifrån. Det är de 4 som är över grenröret och de 2 som är längst till vänster. De sista 2 kan vara riktigt bökiga att komma åt, men skam den som ger sig!
· Lyft ur grenrör och turbo!
· Lossa turbo från grenrör, sitter med 4st M12 muttrar.

Se nu till att allt är OK INNAN du monterar den.

Turbon
Om du bara var ute för att byta någon packning så kan det även vara värt att kolla till turbon. Sök efter sprickbildningar i turbinhuset. Det kommer nästan garanterat vara lite sprickor men har de börjat gå helt igen huset och börjar bli över 2cm långa så kan det vara idé att byta. Varför inte byta om det så bara är 0,5cm sprickbildning? Jo, även om man byter turbinhus så kommer det efter 1-2000mil vara sprickor där igen. Då är det bättre att lägga de pengar ett nytt turbinhus kostar på andra saker, till exempel trim. Kolla också att det inte finns några skador på de båda turbinerna. Ett litet kännbart glapp skall finnas i axelns höjdled men i längdled skall den vara närmast stum.

Bytes
Fixa nya packningar mellan turbo-grenrör och mellan grenrör-turbo då dessa utsetts för mycket påfrestningar. Byt pinnbultar till grenröret vid behov. Muttrar, bultar och kopparbrickor kan vara idé att byta. Notera att en hel del av muttrarna är lite special och kan vara svåra att hitta. Har du en 200SX från 89-90 så se även till att du har det nya oljetillförselröret om inte skaffa det. På bild 11 ser man det gamla felaktiga oljeröret till vänster och det nya till höger. Notera speciellt den skarpa böjen på det gamla röret (röd markerat).

Montering
Gör allt omvänt mot hur du plockade isär allt. D.v.s. fäst turbon på grenröret, montera oljetillförselrör, lyft i paketet, skruva fast, på med allt annat. Använda locktight eller dylikt på pinnbultar och så om du vill. Kan vara bra att förebygga med värmetålig kopparpasta på bultar och muttrar. OBS! Sätt ej locktight eller annan massa vid oljerörsbultar, inlopp för IC eller på gummibälgen från luftfiltret då spill kan skada turbon. De enda värmeplåtar du behöver sätta dit igen är den stora över grenröret och den lilla under, resten kan du slänga om du inte prompt vill ha dem där. Glöm ej att fylla på kylarvätska, byta olja och filter. Montera intercoolerslangen hårt, annars så ploppar den av. Se till att oljetillförselröret är monterat (bild 12)!

Innan du startar
Lossa oljereturröret lite och koppla från den stora kontakten som ansluter tändstiften. (höger bak på ventilkåpan) Kör nu motorn på startmotorn tills du ser att olja har kommit fram till turbon !! Skruva till röret och koppla på tändstiftskontakten igen. Starta motorn och kolla efter läckage. Låt gå ett tag…

Sammanfattat så kan man klara av det i hemma i garaget. Det är inte så tekniskt svårt utan bara trångt, vått och allmänt jävligt.
Lycka till!

- Mikael Bäckström, Skövde. Vissa bitar tagna från tidigare projekt skapat av Jonas Axelsson, Stockholm

 

För att demontera en växellåda i en S13 och byta koppling:
Följ bilderna och lycka till.
Några tips på vägen!

Man kan vinkla motor och låda genom att använda domkraft + träbit på oljetråget. Det kan vara en bra idé att lossa insugsslangen mot plenum om man ska luta motorn.

Under växellådan finns en liten rektangulär tapp. Växellådans tyngdpunkt ligger ungefär vid tappen.
 Sätt en domkraft där och demontera bakre växellåds fästet.
 Vinkla växellåda och motor genom att sänka domkraften så blir det 100 gånger lättare att komma åt skruvarna överst på sprängkåpan.

Om växellådan är svår att få bort kan det hjälpa att snurra på motorn.
 Antingen vid vevaxel hjulet eller på svänghjulet ifall man fått bak lådan en bit.


Lycka till!

Timothy "Shogun" Tréville

 

Installation av elektrisk kylarfläkt - 200SX S13

Material som behövs:

  • Elfläkt 12-14 (Racecooling, Dalhems m.fl.)
  • Fläktfästen (ram eller buntband med skavskydd i gummi mot kylaren)
  • Elektrisk termostat (Mekonomen, Biltema)
  • Relä (Mekonomen, Biltema)
  • Kabelskor flatstift/ögla/skarvhylsor (Mekonomen, Biltema)
  • Elkabel (Mekonomen, Biltema)
  • Buntband och skruvar (Mekonomen, Biltema)
  • Säkringshållare och säkring (Mekonomen, Biltema)
  • Verktyg (din egen verktygslåda)

Option:

  • Brytare för tvångsstyrning av fläkten från kupén
  • En eller två fläktar (för två fläktar kan ett dubbelt relä och kraftigare säkring behövas)

Arbetsförlopp:
1. Demontera plastkåpan kring original kylarfläkt.
2. Skruva loss hela fläktpaketet inkl. axel och slirkoppling från vattenpumpen (fyra muttrar vid remhjulet). Återmontera muttrarna när fläkten tagits bort, eventuellt behövs brickor under muttrarna ifall muttrarna bottnar.
3. Tappa ur kylarvattnet genom att vrida på kranen nere till vänster på kylaren.
4. Lossa de båda kylarslangarna och slangen till expansionskärlet från kylaren.
5. Demontera kylaren från chassiet (ta bort två fästen på ovansidan av kylaren).
6. På kylaren finns fyra gummibussningar (två uppe och två nere). Tappa inte bort dem.

7. Till höger om den nedre kylarslangen finns en försänkning som är perfekt för installation av en termostat. Den är dock pluggad i botten och behöver borras upp. Använd en borrmaskin, ett borr (ca 8-10mm) samt ett slipstift för att borra ut och slipa till kanten på bottenpluggen. Var varsam så att du inte skadar väggarna i försänkningen, det är bara bottenpluggens nedre kant som ska slipas bort.

8. Spola ur kylaren med vatten så att alla plastspånor sköljs ut.

9. Ta termostaten och håll den mot det uppborrade hålet i kylaren. Det finns ännu inga gängor att skruva in den i så dessa måste du nu skapa. Detta är en relativt enkel procedur. Centrera termostaten i hålet och se till att den kommer in vinkelrätt. Försök skruva in den lite så att gängorna i termostaten börjar gräva sig in i plasten. Ta ett t-skaft från hylsnyckelsatsen och en passande hylsa. Sätt hylsan på termostaten och tryck försiktigt i riktning mot kylaren, håll skaftet parallellt mot kylaren och vrid runt. Akta så att du inte böjer kontaktstiften på termostaten. Termostaten kommer att skära gängor i kylarplasten. Vrid runt helt tills termostaten bottnar mot plasten och tätningsringen ligger plant mot kylaren och tätar.
10. Innan du köper fläkt så ska du mäta upp hur stor den kan vara och du ska välja största möjliga eller dubbel för bästa möjliga kylning. Montera el-fläkten/el-fläktarna på kylaren, antingen med egna fästjärn eller med buntband. De flesta nya universalfläktar levereras med fastsättningsanordningar i form av buntband med fyrkantiga plattor i ändarna och gummiskivor som skyddar kylaren mot skavning. Har du en fläkt från skroten får du ordna en egen anpassad fastsättning. Har du köpt en universalfläkt använder du de medlevererade delarna.

11. Montera tillbaka kylaren i bilen. Se till att gummibussningarna uppe och nere är på plats. Skruva fast de två fästena på kylarens ovansida och återmontera slangarna.
12. Fyll kylaren med kylarvätska och kontrollera att den håller tätt. Speciellt vid el-termostaten. Dra åt termostaten lite hårdare vid behov, men inte så hårt att gängorna i kylaren förstörs.
13. Nu ska det elektriska kopplas. Kolla fläktens elkablar (plus och minus) så att fläkten roterar åt rätt håll. Har du en sugande fläkt ska den monteras på insidan kylaren. En påblåsande fläkt monteras på utsidan kylaren. Testa genom att koppla kablarna direkt på batteriet för att se till att fläkten jobbar som den ska.

14. Koppla det elektriska enligt kopplingsschemat. Använd flatstift på reläet och säkringshållaren, öglor på batteriet och jordningen samt skarvhylsor för att förlänga korta kablar och skarva kablage. Vill du tvångsstyra fläkten vid t.ex. forcerad kylning innan start på strippen kan du montera en brytare i kupén.
15. Provkör bilen. Låt sedan motorn stå på tomgång och kontrollera om det läcker någonstans och att fläkten startar och stoppar som den ska.

Lycka till!

Timothy "Shogun" Tréville